Advance Mod en una GP2X WIZ (7/9)

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Más sobre el frontal.

Los botones de ‘menu’ y ‘select’ se me han quedado muy cortos.

De por sí ya estaban bastante hundidos en la Wiz, y al poner la lámina de aluminio se han quedado casi inaccesibles.

He fabricado unos sustitutos con unos botones de Ds de las que tengo para desguace.


(El de en medio es el original de la Wiz).

He cogido un par de ellos y los he ‘juntado’ para hacer uno más alto.

A los negros le he comido por abajo y a los blanco por arriba.

Luego he taladrado el blanco y le he metido un perno para mayor sujeción.

Los he pegado y repasado.

Los he lijado las letras y los he pulido.

Al final los he pegado un ‘tetón’ para que pulsase sobe la membrana original de la Wiz.

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Hay que elegir bien los botones, porque las Ds llevan de varias clases.

En unos modelos las letras van ‘incrustadas’ en el plástico, y por mucho que lijes, la letra no se borra.

He cogido unos más normalitos que la letra sólo iba serigrafiada.

También tuve que comerle un poco al aro que forma la parte baja del botón, porque no entraban bien.

Y ya puestos, me he dado cuenta que el blanco de abajo se veía. Así que rotulador negro indeleble al canto y ya no se nota.

Moviendo el interruptor de encendido de sitio.

He cambiado 45 grados el interruptor de encendido.

Se quedaba muy lejos del filo de la consola y era muy difícil mantener su posición original.

Utilizando un trocito de madera para el giro y un soporte de interruptor de Ds quedó listo.

Primero le he clavado un par de pernos a cada parte.

Y al trocito de madera le he hecho sendos boquetes para pegarlos bien.


(Ojo, que está a medio meter. Luego se queda al ras).

Este es el original de la Wiz. Lo mismo con la parte de Ds, pero en la otra cara.

Y al final tienes un cacharro tal que así.

Luego hay que ajustar, que no roce, y ponerle otro trocito de madera en la base de la parte superior de la consola para que no se hunda.


Rejillas de los altavoces.

Cogiendo una rejilla de ventilación de una fuente rota. (Si mijo, yo lo guardo todo. Por si lo arreglo o por si acabo cogiéndole alguna pieza).


Y recortándola y pintándola de negro. Tenemos una bonita rejilla.

Y para adornar he puesto un círculo de madera, que me ha costado bastante.

Pegó tres tablitas de las de siempre.

Les hago un par de boquetes.

Luego voy comiéndole con mucho cuidado de no romper el aro.

Y por último le hago un fresado para que quepa la rejilla.

Y las pego, …¡y las pego torcidas! ¡Cagontó! 🙁

Y un bisel en madera en la pantalla para darle más aspecto retro todavía.

Encima, al barnizarla, me ha cambiado el aspecto de aluminio, a acero envejecido. En fin. Esto es lo que hay.

Advance Mod en una GP2X WIZ (6/9)

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Más avances en la parte de arriba.

Volvemos a la carga. 🙂

Pensando cómo realizar la parte de arriba, con la dificultad que llevaba adaptar los botones al nuevo chasis, se me ocurrió que sería bueno conservar la misma botonera de la Wiz.

El problema vino cuando vi que la Wiz no es plana. Tiene una ligera inclinación a los lados.

Además de que los botones no son iguales, unos son más alto que otros. Por lo que adaptar todo eso a la nueva consola iba a ser arto difícil.

Total, que decidí conservar el frontal de la Wiz para que me sirviera de base.

Así que adapté la caja a la inclinación del frontal añadiendo otro piso más a la cajita de madera.

Y para que tuviera la forma del frontal, copié con ayuda de la propia carcasa, la forma de esta.

Luego la fresé para que encajase la chapa.

Aquí veis la madera adaptada y fresada. (La madera pequeña es sólo para hacer la foto).

Y aquí como queda.

Tras esto cogí la chapa y la doble con cuidado, adaptándola a la carcasa superior de la Wiz y a la madera. Y así quedó:

Aproveché y también le hice los orificios para los botones L y R, para la SD, micrófono y reset.

Los botones L y R los he alargado un poco para poder pulsarlos mejor, ya que quedan más adentro que en la original.

Lijé la carcasa de plástico un poco para que los botones no se quedarán muy profundos. Y la pegué calculando donde debería ir, para luego hacerle los orificios que tocasen.

El rectángulo de la izquierda será el botón de encendido y los orificios pequeños inferiores los botones de volumen. Los más gordos, los altavoces.

 

Advance Mod en una GP2X WIZ (5/9)

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Pequeños avances en la parte de arriba.

En esta parte me he dejado los sesos. 🙂

No sabéis la de horas que he echado pensando como la iba a hacer.

Mientras conduzco muchas veces me dedico a pensar paridas, y me ha costado.

Tuve un buen montón de ideas hasta llegar a esta, que era lo que realmente quería hacer, pero no se me ocurría cómo.

… Bueno, al lío.

La parte de arriba tiene que ir lo más paralela posible a la parte de abajo para que el deslizamiento sea el más óptimo.

Ha sido una ardua labor de ajustar, medir y comprobar hasta llegar a un movimiento medio decente.

El sistema de fabricación es primo hermano del inferior, salvo que he montado, afinado y verificado mil veces.

La chapa la he sacado de una unidad de cd’s que tenía por ahí para desguace.

El aluminio lo descarté porque era muy maleable y necesitaba algo bastante fino y a la vez muy rígido.

He preparado un rectángulo lo más perfecto que he sabido hacer a base de reglas y escuadras.

Tenía que tener una medidas muy precisas y luego terminaría de ajustarlo una vez montado.

Las escuadras que hacen de ‘corredera’ las he realizado con una pieza ‘lego’.

Sé que lo suyo hubiera sido de nilón, pero no sabía de dónde sacarlo.

Así que pensé que el material de las piezas ‘lego’ es de lo mejorcito en cuanto a plástico se refiere.

Cogí una y saqué un par de escuadras en una medida aproximada. Luego ya las fui ajustado.

La verdad es que muchas cosas las hago sobre la marcha.

Las tallé a base de lija, cutter y bisturí.

Sabiendo ya el grosor de las escuadras y el tamaño aproximado, terminé de elaborar la parte de arriba.

La chapa es de la siguiente manera:

– Un poco más grande que la caja por el lado corto, para que encajara en unos fresado que hice y que inicialmente me permitía moverla a izquierda y derecha.

 

– Un poco más corta por el lado largo, pues era por donde se iba a deslizar la escuadra ‘lego’.

Cuando vi que todo encajaba más o menos, pegué la chapa a la madera para que no se moviera más y le diera más consistencia a la caja.

Limé y ajusté tanto la madera como la chapa.

También tuve que hacerle hendiduras para que me permitiera meterla y probar todas las veces que hiciera falta.

Para tomar la medida de la altura de las escuadras, usé un palillo mondadientes.


Esto me garantizaba que el marco que tendría la caja por abajo sería el suficiente para luego poder lijar y ajustar la altura a mano.

La caja se mueve bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta como se ha hecho. 🙂

Como las escuadras son muy pequeñas, se bamboleaba mucho hacia los lados y se atascaba, así que decidí poner un par de listones fresados para que quedarán más o menos monos, a los lados.

De tal manera que el listón ayuda a que todo el conjunto corra lo más recto posible.

Apertura y cierre.

Pensé en usar imanes, pero aumentaban demasiado el rozamiento y la caja iba fatal.

Así que usé el plan ‘B’: muelles, que es lo que usa todo el mundo.

Observando cómo funcionaba una consola ‘chinorry’, que no abría y cerraba nada mal, me dispuse a copiarla.

No creo que se vea bien, pero pongo la foto para ver si os hacéis una idea. La PSP Go también vale, pero esa no quería tenerla rodando por el taller.

Los muelles lo he fabricado a partir de otros que tenía por ahí.


Cogí el más gordo en tamaño, (el de la derecha) porque el alambre me pareció el más apropiado. Y me puse a simular en una tabla lo que quería hacer.


El cuadrado rojo es la caja de abajo, y el acetato es la chapa; más o menos.

Lo que si medía exactamente igual era el lado corto, que era el importante y por el que se va a desplazar la consola.

Hice los muelles y fui probando diferentes posiciones hasta que dí con una más o menos buena.

Luego lo trasladé a la caja.

Y listo.

No va perfecto, pero ayuda a la apertura y cierre.

Resumiendo, aquí hay muchos fallos:

-Las escuadras debería de haber sido de nilón para que tuvieran el menor rozamiento posible. (Hasta la consola chinorri parece que las tiene).

-Deberían haber sido más largas para que la consola se deslizara más recta. Pero esto impediría la gran apertura que tiene.

-La fuerza de los muelles debería ser mayor, pero no tengo otros. Además deben de ser muy finos porque no que ha quedado mucho espacio entre la parte superior y la inferior.

Por lo demás, estoy bastante satisfecho con el acabado. Tras echarle un pelín de aceite y tensar otro poco los muelles, va bastante bien. Lo único que temo es que los muelles no tenga suficiente fuerza cuando le meta el interior y no sirvan para nada. Bueno, algo ayudarían a abrir y cerrar, pero no harían el efecto que cualquier teclado deslizante produce.

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Pd. La repetición de alguna imagen es con fines didácticos.

39RUMSX (visita fugaz)

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Desde el pasado Explora Commodore tenia mono de evento, lo malo es que esta vez no podía asistir mucho rato así que solo pude hacer una escapada (no estuve ni una hora), mi dos objetivos eran pasar a saludar y llevarme mi copia del Bitlogic que tenia reservado.

No puedo profundizar porque sería hipócrita, el poco rato que pasé ahí dio para bien poco, eso si, me di un par de vueltas haciendo fotos y buscando algo más que comprarme, así que paso a listar lo que recuerdo que vi:

Nada más entrar teníamos a Bruja de Papel con sus manualidades de temática retro.

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Después venia la plataforma invitada Dragon gracias a Retromaniacs

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MSXCalamar con periféricos, cables.. y ¡música!

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 cintas cartuchos y un póster de retrobarcelona que compré

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 presentaba Bitlogic, el cual pasé a recoger

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TRUN (izqueirda), Bitlogic (derecha)

 y su Arcade Zone

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También teníamos stands de  de , Life On Mars y Rune Monster de

Pablibiris trajo mogollón de cartuchos donde elegir

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Y el stand de reparaciones:

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Seguro que me estoy dejando a alguien, no es mi intención menospreciar al resto pero en mi corta visita creo que vi mucho y de calidad, ahora solo falta esperar un año para la reunión número… ¡50!

Advance Mod en una GP2X WIZ (4/9)

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Las teclas.

Bueno, esto ha sido una guerra.

No hubo manera de hacer teclas medio decentes.

He intentado pintarlas a mano con pincel del 00, fresarlas, arañarlas con una plantilla de letras
de 2 mm para luego pintarlas, y por último ponerles pegatinas.

Por cierto, parece que ‘transfers’ ya no venden. He mirado en grandes superficies y preguntado en una papelería de estas muy grandes, que hay en el centro de mi ciudad, y me dijeron que hace unos años las tiraron a cientos a la basura.

Al final ganaron las pegatinas, las cuales he tenido que fabricar, porque no me convencían las normales. El blanco del papel no era lo suficientemente blanco.

Las he realizado con papel fotográfico y luego laminado con autoadhesivo transparente.

Cortado y manipulado con unas tijeras de costurera, que da una precisión en el corte de escándalo y unas pinzas muy finas, de también mucha precisión.


Os podéis imaginar el tamaño de las dichosas pegatinas.

Las cortaba y luego canteaba con un rotulador negro para que quedasen mejor.

Luego las pegaba con loctite y la mayoría de las veces se me pegaban al dedo. 🙁


Al final he decido sólo pegar las que realmente hacían falta. Porque estaba hasta los … Las demás las he dejado originales.

He añadido un listón más de madera al diseño y unos adornillos en las esquinas.

Podéis observar que los orificios de los leds no han coincidido, pero no importa, ahí va una pegatina de adorno.

Algunas etiquetas se me han torcido un pelín. No me regañéis mucho. 🙂

Y ahora lo bueno…

La ‘membrana’ del teclado.

Esto tan mono, no iba a funcionar sin unas buenas ‘tripas’.

Como habréis observado las teclas son huecas, planas y con una cruceta en medio. Y hay que achuchar a un botón de ‘click’.

Así que después de muchas vueltas se me ocurrieron un par de ideas medio decentes:

– Incrustarle a los botones unos tetones de gomas. Idea que permitía reducir el grosor del teclado, pero que suponía rellenar todos los botones, taladrarlos y meterles en medio un tentón. La verdad es que no me apetecía mucho.

– Y la segunda que me parecía más factible y fácil de realizar, pero que ‘engordaba’ el teclado. Un sándwich de tetones.

Me decidí por la segunda.

Me explico:

Cortamos dos trozos de transparencia de la misma medida que la placa, encajables en los leds para que queden lo más quieto posible.

Aquí veis unos de los trozos de la transparencia marcados para taladrarlos.

Voy a hacerles unos orificios de 1 mm de diámetro por los que atravesaré un tetón de silicona.

Los tetones los saco de una brocha de esas de silicona para cocina que me he pillado en el Carrefour.

 

Cada ‘fideo’ será un tetón.

Aquí la transparencia de los tetones lista.


Aquí un fideo ‘afilado’ a base de cortar la punta con la tijera costurera.

Luego lo paso por los orificios y lo trinco con la pinza, tirando de ellos, hasta que queda encajado.


Y los corto. Más o menos medio milímetro por arriba y otro medio por abajo.

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Los pongo en su sitio con la otra transparencia encima, de tal manera que cuando apriete un botón este empujara el sándwich y el micropulsador.

Bien, los tetones coinciden, y garantizo que todas las teclas, al final, hicieron click. 🙂

…..

Esto, así como así, pues tampoco va.

Hay que ponerle algo debajo que sujete bien firme la placa del teclado.


Lo primero, he puesto cartoncitos para calzar la placa y que no se mueva, dejando todo el conjunto lo más centrado posible.

Para apretar todo el conjunto he pegado unas maderitas donde atornillará la parte trasera.

Apretando la batería, placa y un calzo que veis en la otra foto.

Aquí se aprecia también un par de tacos que he colocado detrás de la placa, en el hueco que queda, para dejarla totalmente centrada. Todo el sistema es desmontable y montable para manipulado y reparación.

Cuando monto la cubierta trasera, todo queda bien apretadito y… ¡funciona!

Los tornillos son de Ds del rastro. 🙂

Y aquí el resultado final con una pegatina provisional. (Será la misma pegatina, pero con la imagen sin pixelar).


¡Ahora a por la parte de arriba!

Advance Mod en una GP2X WIZ (3/9)

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El armazón del teclado.

La verdad es que todo este tiempo me he estado peleando con las dichosas teclitas.

Pero esa historia ya la contaré cuando consiga dejarlas medio decentes.

Como hoy he terminado lo que más o menos es el armazón, pues ha contarlo. 🙂

Aquí tenéis la chapa casi lista.

 


Me he ‘jartao’ de hacer boquetes y más boquetes. 🙂

Luego le he dado con una lija muy fina para darle un aspecto mate.

Los botones no me han quedado muy equidistantes por la sencilla razón de que en el primer diseño iba a hacerlos con metacrilato, pero luego me encontré los que os enseñé y al final quedó así.

Después he cogido un antiguo palo que tenía por ahí de cuando hacía modelismo naval.

Y a base de romper brocas de 0.5 mm y de 0.8, he conseguido hacer un fresado donde va a encajar la chapa.

He pegado con ‘loctite’ otro palo para alcanzar el grosor que necesito y luego a lijar, cortar y hacerle un bisel antes de pegar.


Y por aquí es por donde voy. 🙂

 

Advance Mod en una GP2X WIZ (2/9)

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Teclado y botones.

En un principio pensé en hacérme las teclas de metacrilato. Pero tras mi experiencia con la maca, me resulta un material muy complicado de trabajar; así que estaba dándole vueltas a la idea, cuando en unas de mis visitas al rastro apareció una Casio con una botonera propia.

 

Menos mal que no funciona, porque si no hubiera sido incapaz de sacrificarla. 🙂

El problema lo tengo en que no sé cómo repintar los botones.

He cogido uno. Lo he lijado con una lija superfina de carrocero y queda bastante bien.

Aquí muestro cómo quedarían los botones, aunque habrá que borrar algunos.

….

He descubierto que la lámina de mental que tenía guardada no era acero, era aluminio. Menuda cabeza tengo. 🙂

Lo bueno es que es mucho más fácil trabajarlo, y malo es que es bastante más delicado. Se araña y se comba en cuanto me descuido.

También he pasado a limpio el diseño conceptual que tenía en mente.

Y a partir de aquí, he sacado una plantilla para aplicarla al aluminio.

Recorté y pegué la plantilla en el aluminio y luego lo sujeté en una madera. Pero conforme le golpeaba con el punzón para marcar el lugar del taladro, el aluminio se me iba combando.


Además me quedó un montón de rebaba del taladro. 🙁

Como habéis visto, he taladrado de atrás para adelante.

Cubrí también la parte delantera con una hoja adhesiva transparente para evitar arañazos, pero al final la he tenido que quitar porque no había manera de limar con exactitud por culpa del dichoso plástico.

Los útiles: un puñado de limas pequeña y de ‘cola de ratón’. Y el típico accesorio para cortar con la segueta.

Primero le metía una lima que comiera bastante hasta llegar justo al borde del dibujo.

Luego pasaba a una de media caña para afinar, y a partir de ahí era probar el botón, afinar, y repetir hasta quedar a gusto.


Más lento que el caballo del malo, pero no me está quedando muy mal. 🙂

Esto es lo que llevo hecho.


Pd. Los botones no están definitivos, tan sólo los puse para ver como quedaban.

Advance Mod en una GP2X WIZ (1/9)

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¡Muy buenas a todos!

Este artículo va a constar de unas 9 partes, es en lo que he estado trabajando todo este tiempo.

He de agradecer a los foros de GP32Spain su inestimable ayuda en la realización del proyecto, tanto anímicamente como a la hora de conseguir información de la consola.

¡Empecemos!

Primera parte: reduciendo un teclado.

Hace unos años me compré en el MediaMark un teclado de unos 12 x 22 cm.

Por supuesto que era muy grande para el proyecto, pero bueno, era el más pequeño que había, así que me dio por ahí, y acabé con él en casa.

Al llegar lo probé con la Caanoo y funcionó. De escándalo. Lo desmonté y encontré que la parte electrónica era una minúscula plaquita muy propia para un micro teclado. Además como soy previsor, compré otro. Por si se rompía. 🙂

El proyecto quedó aparcado a la espera de un teclado más pequeño o de componentes para hacérmelo.

Todos los micro teclados que encontraba eran o bluetooth o wifi, por lo que no me valían. Tenían que ser USB. Supongo que empecé a buscarlos demasiado tarde, porque creo recordad que antes si que había.

Hace unos meses, haciendo el paria por internet, se me ocurrió buscar micro pulsadores de montaje superficial. ¡Y Eureka! En Banggood había y muy baratos.

Por un euro te daban 50 como este.

Pedí unas cuantas bolsas por si acaso y otros modelos de pulsadores para probar. (Los interruptores son de Ebay). Todo super barato. Espero que no sean igual de malos. 🙂

Tras esto, ya no tenía escusas. Tenía los componentes para empezar a fabricar un micro teclado. Me diseñé una distribución de los botones para hacer un teclado similar al original, y que además diera cabida a la plaquita, ocupando el menor espacio posible.

Más de tres semanas después. Tras darle mil vueltas a las pistas que componen el teclado, quedándome casi ciego intentando seguirlas para luego interpretarlas, se me iluminó la mente: había que olvidarse de las pistas y apuntar tan sólo a que botones correspondían cada una.

Y esto es lo que parí en unos días:

Aquí detallo la correspondencia de botones con la membrana de la izquierda.

Y esta son la de la derecha. El primer y último contacto no van a ninguna parte. Esto se interpreta, por ejemplo, en el botón superior izquierdo, que la parte de arriba del pulsador iría a la patilla 5 del conecto de la izquierda, y la parte de abajo a la patilla 12 del conector de la derecha.

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Y este es el dibujo de la placa resultante.

Los pulsadores son como sigue:

O sea. Las dos patitas superiores van internamente unidas y los mismo con la inferiores. Al pulsar unimos los dos pares de patas.

En la mayoría del esquema, la parte superior del pulsador corresponde a la parte izquierda de los contactos, y la inferior a la derecha. Menos en los que hay en la última fila, que los invertí por facilitar el diseño.

Colores:

Violeta, parte izquierda de los contactos.

Verde, parte derecha de los contactos.

Discontinuo, puentes puro y duro.

Azul puentes por la segunda cara. La mayoría pertenecen a la parte derecha de los contactos.

Supongo que con un programa de diseño de PCB habría salido mejor, pero no se manejar ninguno, y no me apetecía hacer ningún cursillo rápido. 🙂

La verdad es que cuando se me ocurrió el sistema de números, y dejé de intentar copiar la pistas originales del teclado, se facilitó mucho la tarea.

Ahora, la realización de la placa.

Primero lo intenté con el sistema de la fotocopia láser y la plancha. Hay montones de videos en internet que te explican cómo hacerlo. Pero yo no fui capaz.


Prepare la placa, recorté las copias y probé con diferentes temperaturas, diferentes tipos de papel, diferentes máquinas fotocopiadoras, diferentes tiempos en remojo, y nada.

Esto es lo que más o menos me salía. A veces mejor, a veces peor.

Así que pasé a lo de siempre: sistema manual de toda la vida. Con la salvedad de que no tengo rotuladores tan finos y lo hice con laca de uñas diluida en disolvente hasta alcanzar la fluidez deseada y pincel muy fino.

Resultado, como siempre digo, muuuuy cutre, pero funcional.

Después de esto, para revelar la placa usé agua fuerte y agua oxigenada del Mercadona a partes iguales, más o menos.

Como el agua oxigenada es de muy poco volumen, tardó bastante. Incluso ayudándolo mediante movimiento del plato.

Resultado:

Luego quité la laca de uñas con más disolvente y corté el sobrante.

Por mi experiencia, cuando se trata de pista muy próximas, hay que buscar pequeños ‘pelillos’ de cobre que se quedan entre pistas. Así que quite todos los que vi y me puse a taladran la placa para los puentes.

Use un Dremel con una broca del 0,4 mm, y tras esto, a soldar pulsadores como un poseso. Use soldador de 15 W y estaño muy fino.

La verdad es que me dejé la vista, preparé la plaquita dándole la vuelta a los leds, al cristal de cuarzo y al condensador. Por supuesto, le quité los conectores.

Todo esto para que mantuviera una homogeneidad con la placa de pulsadores y que los ‘bultos’ fueran ‘hacia abajo’ y los leds ‘hacia arriba’.


Lo peor fue engancharla con una batería de pequeños cables. Los puñeteros eran tan pequeños y finos, que el soldador los derretía enseguida.

En líneas generales esto ha sido un trabajo de chinos miopes. 🙂 Cuando terminé la repasé buscando posibles cortos por la soldaduras tan próximas, usando el viejo truco de mirar la placa al trasluz, y cuando me cansé, me animé a probarlo.

Esperaba cualquier cosa menos que funcionase. Es más, cogí un portátil superquemado que tengo por ahí para hacer la prueba porque me imaginaba lo peor.

… Y funcionó. Casi a la primera. 🙂

Hubo un par de grupos de pulsadores que al presionarlos mostraban dos letras, y la equivalente a la tecla del Windows, borraba en vez de sacar el menú.

Busqué coincidencias y fueron un par de ‘pelos’ que se me habían pasado. Estos provocaban un pequeño corto y un galimatías de pulsación.

La verdad es que aún sigo sin creerme que funcionara. Suponía que me equivocaría en el diseño. O no sería capaz de soldar eso tan pequeño. Que habría cortos. Yo que sé. Mil cosas.

Pero que encendiera los leds a la primera. Pufffff, me estoy haciendo viejo. 🙂

Proyecto RetroCab

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Tengo un proyecto en mente desde hace meses, y es ahora que he empezado a hacerlo realidad, podría darlo por acabado pero siempre hay algún detalle que me gustaría añadirle y algún complemento que creo necesario, la llamaré RetroCab.

La RetroCab es una Retro Cabina, un concepto que complementa mi colección, un apartado que tenia por explorar dentro de mi afición, bueno, realmente sólo lo tenia abandonado: Jugar a lo que tengo.

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Explora Commodore 2 ¡vámonos!

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Me hallo desmontando la casa en busca de chatarra de Commodore… espero veros este sábado en la segunda Explora Commodore, donde buscando cualquier escusa, ilXuxo me ofreció poner un stand (que será de lo más light) y así poder quedarme todo el día haciendo el mamarracho… como que no me he apuntado a ningún torneo tendré que hacer muchos vídeos y fotos para la posteridad. Voy conociendo solo a un par de personas y lo complicado será ponerle cara a todos esos nicks que conozco o me suenan… me temo que cuando acabe y vea fotos y comentarios pensaré “ahhh!! este es tal” y me arrepentiré de no haberle dicho algo… segurisimo… si veis a un zombi husmeando por todos los stands… ese seré yo.

El evento se realizará este sábado 7 en la sala de actos del “Centre Jove la Fontana” en la calle Gran de Gracia 190, Barcelona, tenéis muy cerca el metro L3 parada Fontana, a partir de las 11 y hasta las 20:00 estaremos por ahí

Más información aquí

Explora Commodore 2016

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Y de repente el twitter se vuelve loco anunciando Explora Commodore 2016, y recuerdo que tengo el wasap con 6mil mensajes del chat dónde me metió elXuxo… ¡Estaremos en Explora Commodore 2016! Durante todo este mes voy a desmontar mi despacho para poder exponer alguna cosilla de esta plataforma…

Habrá torneos y conferencias y flanqueandonos estarán Alma de Origami, Game Museum, Commodore Plus, Commodore Mania, RetroScroll, GameXplotation y Otro Blog sobre el C64

Es nuestro primer stand en un evento y me hace especial ilusión compartir con gente que ha sabido enfocar su afición hacia una plataforma en concreto, y no ha alcanzado un grado de diógenes como el mio… ¿o sí?

Pasaros, que es gratis. Total, ¿que tenéis que hacer el 7 de Mayo?

http://www.exploracommodore.com

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además el cartel ha quedado super cuco

Day of the tentacle Remastered

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Hace unos 6 años, decidiendo el titulo de este blog, tomé notas de posibles nombres en una libreta… puede que si me pongo a buscarla hasta la encuentre… pero además de algunas frases con la palabra “Retro” habían algunas opciones con algo significativo de algún videojuego… y a mi los malvados siempre me han servido como referente… Tentáculo Púrpura, Darth Vader, Wert… además de tener una imagen guardada en mis documentos, de las que pasan de pc a pc después de formatear, imagen que más tarde retocaría para el encabezado del blog.

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Donaciones LXIII

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Un par de donaciones donaciones juntas, un colega me ha dado su PS2 con un par de juegos, al llevar el chip todo lo que tenia era pirata, ya le dije que todo lo pirata a la basura, si me lo hubiera quedado lo habría tirado con el tiempo… Junto a la PS2 venían el Mr. Golf y el Singstar La edad de oro del pop español, ¡genial!

Otro compañero del curro se compró un pack de juegos por internet, básicamente quería un par de los que venían en el lote, y teniendo la montaña de juegos en casa me dijo que pillara los que quisiera, que el resto los vendería… y de cabeza que fui. Counter Strike Condition Zero, Counter Strike Force, El Señor de los Anillos, la comunidad del anillo y el Lineage II.

¡Gracias a los dos!

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Mis compras de Marzo (2016) G&W

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¡Mierda de la buena! Después de venderme cacharros y basura variopinta en el cash aun conservaba un ticket con crédito, y el primo y yo teníamos mono… así que quedamos y para allá nos fuimos, mientras el aparcaba entré y me di una vuelta, en las vitrinas, muy bien expuestos con sus peanas de metacrilato y demás cosas lucían unas cuantas Game & Watch que tan loco me vuelven, a precios desorbitados eso sí… un vistazo rápido a ebay y wallapop para ver qué se pagaba por el tema y me decidí a pillarlas, por suerte salieron “gratis”.

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Recuerdo que los precios rondaron los 80-90€, una por llevar caja y el otro por ser un vs. system, pero por suerte el precio me daba igual… me he quedado sin un duro de crédito con lo que tendré que vaciar rebuscar mandanga para vender si quiero mantener un equilibrio en mi cuenta de ahorro…

OpenPandora y compañía

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Hoy me apetece hablaros un poco sobre esta polémica consola, y para el que no la conoce resumiré muy escuetamente su historia.

….

Hace unos años. Allá por el 2.008, a unos frikis locos se le metió en la cabeza realizar una consola que superara a todas las creadas hasta la fecha. Consiguieron convencer a la comunidad de que sería la consola perfecta, y hasta aquí, todo más o menos típico. El problema vino con su nefasta gestión del proyecto, que casi rozó la estafa.

Con una espera de más de dos años, en algunos casos llegó a los 5, la gente empezó a recibir sus Pandoras. Productos a todas luces mal acabado, con aspecto chinorry, y bastante frágil.

Al final la empresa quebró y uno de los socios está intentado rescatarla de las cenizas. Y en ello estamos. Si queréis más información, mejor pasaros por los foros o leer las wikis, sobre todo la inglesa. La historia es my peliaguda y no quiero ahondar más en el tema.

A día de hoy todavía hay más de uno que no la ha recibido y posiblemente no la reciba nunca. Aunque el socio superviviente está a todas luces intentado arreglar el turbio pasado de la consola.

En esa época no tenía todavía suficiente pasta para meterme en berenjenales de preorders y temas por el estilo. Además de que la consola salía a un precio prohibitivo para la mayoría de los bolsillos. 600 euros largos. Por esta razón yo veía los toros desde la barrera, y todo lo que sé, ha sido de leer foros y segundas opiniones.

Tras esto voy a contar como conseguí mis pandoras, y la verdad es que en esto he tenido unos golpes de suerte increíbles.

Si no recuerdo mal, a los pocos meses de empezar a distribuir las consolas, empezaron a salir de segunda mano. Por supuestos a precios que quitaban el hipo. Les he visto en Ebay hasta 1.500 euros.

En los foros de GP32Spain, donde la gente es muy apañá, se puso a la venta unas cuantas. Siempre a precio de amigo.

Y por 300 euros tuve la suerte de hacerme con una ‘classic’. Por el simple hecho de ser de los primeros en decir ‘¡Mía!’

Esta es la Pandora que más uso. Me gusta programar en ella pensando en la Wiz. Me da una idea aproximada de la velocidad que va a llevar el programa en la Wiz, y para echarme de vez en cuando algún vicio a emulador.

El que más me va es el de la GBA, que lo puedo poner a X3 y lo veo de escándalo. Cómo característica decir que es negra. Su cargador es primo hermano a la de PSP. Y me vino sin caja ni nada más.

Según el que me la vendió a él le llegó así, por lo que supongo que refleja el desastre que fueron las primeras Pandora. Sin caja y sin ningún tipo de identidad.

Lo que veis enchufado al puerto USB es un WIFI.

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El Wifi que trae por defecto va más lento que el caballo del malo y es necesario ponerle otro si quieres navegar a velocidad decente.

Pasa el tiempo y se pone a la venta otra Pandora. Esta vez era la versión de 1Ghz, acompañada por una batería extra y una memoria. Total: 400 pavos. Mi ética me impide hacerme con ella a la primera.

No veía justo que teniendo una me lanzara cual buitre a por la otra. Así que esperé unos días, y al ver que no se vendía, me ofrecía a comprarla.

Esta Pandora es plateada, al igual que la Rebirth. Pero la capa de pintura es muy cutre. Se ve que han cogido las antiguas carcasas y le han echado una leve mano de spray. A foreros que la usan mucho más que yo, ya se le ha regastado la capa de pintura, apareciendo el color negro.

El lote incluía una cutre-caja de madera chinorra firmada por Evil Dragon. Una funda oficial, un cargador y una gamuza también con el símbolo de la pandora.

Todo ello de muy baja calidad.

La caja plateada es la que contiene la batería.

Y estas Navidades, haciendo el paria por los foros de Pandora, veo que EvilDragon va a poner en su tienda a la venta unas cuantas ‘rebirth’.

Reconozco que ahí sí que estuve en plan buitre total. En muy pocas horas se perdieron todas, pero conseguí comprar una por 220 pavos más gastos.

De camino pedí también una batería por 10 euros para mis cacharreos y un cable para conectarla a la tele. Esta ya me llegó con caja y mucho mejor presentada.

Físicamente la consola es idéntica a la de 1 GHz.

Así que ahora tengo la colección completa.

Hablando un poco sobre estas consolas, he de decir que aunque reconozco que inicialmente han tenido un precio altísimo. Me autosugestiono pensando que es una consola ‘casera’, y que jamás podría tener precios tan bajos como las comerciales.

Con el pensamiento de ‘casera’ en la mente le puedo perdonar:

-Que el wifi vaya fatal, y que sea necesario un accesorio externo para que coja una velocidad decente.

-Que parezca que las rebabas de la carcasa la hayan quitado con un cutter mellado.

-Que los sticks sean demasiado sensibles y que sientas que se vayan a romper en cuanto les meta un poco de caña. (De hecho algunos se rompieron).

-Que la pantalla de la 1GHz no halla forma humana de calibrarla decentemente.

-Que el teclado sea muy duro y tras el uso se ponga algo más decente.

Menos mal que en el fondo es un pequeño ordenador con controles de consola y que la batería le dura unas 10 horas.

En fin, el que no se consuela es porque no quiere. Pero por lo menos tengo tres consolas de las que hay muy pocas en el mundo. Leyendo la wiki inglesa, entiendo que la tirada fue de unas 10.600 unidades. (Si alguien tiene otro dato, por favor, que lo comparta).

Bueno… ¿Y qué hacía yo petardeando por los foros de pandora?

Je. Pues que me he apuntado a los pre-pre-orders de la Pyra.

Sí, he escrito bien, son las reservas de antes de la resera.

Se explicó en los foros que para apoyar a la nueva Pandora, a partir de ahora Pyra, se necesitaba el vil metal.

Y como soy un gilis, pues me he apuntado.

Pero no te lo pierdas. Los 8 prototipos, valorados en 1.400 euros, y los 200 pre-pre-orders, valorados en 290 euros, se volaron en menos de 7 días.

Los gilis hemos soltado la friolera de 475.200 euros.

Y encima en los foros hubo gente comentando que no habían llegado a tiempo para el pre-pre-order, que si pondrían más.

…Mira que ‘habemus’ locos. 🙂

Y aquí una fotito de mi placa conmemorativa de mi pre-pre-order:

Le he borrado mi número de preorder, por si las moscas. 🙂

Ya haré otra entrada con la Pyra… si me llega. 🙂

 

Saludos.

Compras rastreras V

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No puedo ir todos los fines de semana a los rastros, qué más quisiera yo. Aunque a veces pienso que es mejor así, porque me saldría la chatarra por las orejas. 🙂

Esto es lo que ha caído recientemente:

 

Una 1997 in 1 por 1 euro.

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Perfectísimo estado y curioso modelo. ¡Hasta con pilas! 🙂

Consola de las hamburgueserías. 50 céntimos.

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Calculadora retro. De las que colecciono. Display de válvula. 2 Euros.

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Consola Pokemon. Este modelo con esta serigrafía no la tenía. (El modelo sí). 2 Euros.

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Una Cube World. 1 Euro.

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Una Deal or Not. 1 Euro. Sigo pensando que para qué compro chatarra de esta clase. 🙂

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Una GW cutre. 50 céntimos.

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Una HandHeld. 1 euro. (No funciona) 🙁

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Un par de juegos Pokemon, que quiero empezar la colección. 7 euros los dos. Muuuuuy caros. 🙁

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Un USB to RS232. Para mis cacharreos. 2 euros.

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Otra de las hamburgueserías. 50 céntimos.

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Un Tamagotchi. 3 Euros. Y no, no voy a hacerle el mod del backlight. 🙂

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¡Y un lote de Game boys! 11 euros. Bieeeeen. 🙂

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Eso es todos amigos. 🙂

PD. Pido perdón si alguna vez me repito con los textos, es porque a mi edad tengo la cabeza fatal. 🙁

Compras rastreras IV

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La cosa en los rastros van y vienen, y más van que vienen.

Seguimos con el poco, caro y malo.

Peroooooooo……

A veces cae algo que te alegra el día, como en este caso. He pillado un ‘lote’, que es como yo los llamo, muy apañado, y por 25 euros dígame cosas que podamos meter en el lote …. Pipo, pipo, pipo.

Una cámara Game boy.

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Su kit de limpieza.

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Una impresora para la Game boy.

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Una Game boy color.

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Unos pocos manuales.

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Algunos accesorios, la mayoría de Game boy ‘tocha’.

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Y una riñonera. Donde iba todo metido, pero que después no fuimos capaces de volver a meterlo.

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¡Campanysacabó!

Todo funcionando y en muy buen estado. Como podéis comprender, no me lo podía creer; y por el tono el artículo estoy muy contentooooo. 🙂

Ni tenía cámara, y mucho menos impresora. Sabía que existían, pero jamás las había visto en ninguna tienda ni rastro. La verdad es que me emocioné bastante.

Y de postre…

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Dos consolas Vtech. Una por 4 euros y otra por 3, más un juego.

Muy buen día este, oiga.

Saludos.

Donaciones LXI

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Hace más de 3 meses que nadie me donaba nada… y las donaciones son una parte fundamental en mi colección, y más cuando vienen dadas por amistad, porque saben que te gustará o solo porque saben que no lo tienes:

Vault Boy, de regalo con la edición normal de Fallout 4, que no conseguí

Playstation 2, chip, cd arranque y disco duro

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