Advance Mod en una GP2X WIZ (8/9)

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Llegamos a la electrónica…

Unas de las cosas que tenía en mente, además de añadirle el teclado, era cambiar el conector por un Usb más estándar.

Como se me olvidó pedirlo a alguna web oriental, y no me apetecía esperar, me fui a unos de los chinos de mi zona y encontré esto:

Un convertidor mini Usb a micro Usb por 2 euros.

Lo desmonté y me quedé con la parte mini.

Y después de dar muchas vueltas, elegí el sitio donde lo colocaría.


¿Por qué precisamente en este sitio? Porque me pareció el sitio donde estorbaría menos el cable si quería seguir usando la Wiz mientras se cargaba.

El conector lo limé un poco porque no terminaba de encajar, incluso así sobresale más de lo que quisiera.

Llegado a este punto me voy a enrollar un poco con los patillajes.

Conector Usb:
Si pones en el Google: ‘cableado usb’, te salen a patadas.

Normalmente corresponden los siguientes colores:
[Rojo] – Vcc
[Datos positivo] – Blanco
[Datos negativo] – Verde
[GND] – Negro

Aparte de esto, conecté el cabezal del Usb que iba a usar a un cargador, y con el polímetro comprobé el patillaje.

Y quedó tal que así:

El conector de la Wiz.

El patillaje del conector de la Wiz lo averigüé gracias a este hilo:

https://www.gp32spain.com/foros/showthread.php?70558-TV-OUT-cradle-por-AndYManOne

Donde Simulatorone colgó la siguiente foto:

Y la siguiente definición de patillas:

01 – Ground (?)
02 – RXD (2)
03 – TXD (2)
04 – Power Out +3,7V
05 – Power Out +3,7V
06 – Power_EN (Dev Board)
07 – CFG Shawdow (Dev Board) – TDO
08 – CFG Bootmode 1 (Dev Board)- TCK
09 – CFG Bootmode 0 (Dev Board) – TMS
10 – USB – Data (Slave)
11 – TDI
12 – Ground
13 – RXD
14 – TXD
15 – USB + Data (Slave)
16 – USB Power +5V (Slave Input)
17 – USB + Data (Host)
18 – USB – Data (Host)
19 – Ground
20 – Video out (Composite/FBAS)
21 – Power In +5V (Loading)
22 – Power In +5V (Loading)
23 – Audio left
24 – Audio right

Desmonté el cable de la Wiz y comprobé con el polímetro que al menos estás encajaban en la definición de Simulatorone.

Luego con la Wiz encendida y comprobando con el polímetro, me encajaron algunas más. Así que lo di por bueno.

Total. Que he utilizado las siguientes patillas:

He quitado el conector de la batería de la Wiz y he soldado directamente las que quería usar.

Masa(GND).
Todas las masas son comunes. Incluso la mayoría de las partes metálicas están conectadas a ella.
Cable negro del teclado (GND). Lo conecto directamente al negativo de la batería.

05 – Power Out +3,7V
Aquí conecto el positivo del teclado (cable rojo del conector Usb del teclado). He tenido que añadir un interruptor porque no se desconecta ni apagando la Wiz. Es decir, hay 3.7 V en el teclado incluso con la Wiz apagada.

10 – USB – Data (Slave)
Cable blanco del Usb de carga/conexión de la Wiz que pertenece a Datos negativos. (D-)

15 – USB + Data (Slave):
Cable verde del Usb de carga/conexión de la Wiz que pertenece a Datos positivos. (D+)

16 – USB Power +5V (Slave Input)
Conectado al cable rojo del USB. Se usa para poner la Wiz en modo ‘Pen’. Es la misma configuración que trae por defecto el cable original de la Wiz.

17 – USB + Data (Host)
Cable blanco del teclado que pertenece a Datos negativos. (D-)

18 – USB – Data (Host)
Cable verde del teclado que pertenece a Datos positivos. (D+)

21 – 22 – Power In +5V (Loading) (Estas patillas van juntas)
Conectado al cable rojo del USB. Se usa para cargar la Wiz.

En esta foto podéis ver la maraña de cables.

 

En un principio intenté soldar directamente a las patillas del conector. Pero no había manera. Eran demasiado chicas o mis cables muy gordos. (En realidad son superfinos, pero muy gordos para esto.)

Después de varias horas de dejarme la vista con un flexo-lupa que tengo, decidí tirarme al charco y quité el conector. Incluso se me levantó la pista 1, que ya no está, y empecé a temer por la Wiz.

Ya no había vuelta atrás. O funcionaba o la Wiz moría.

Esto empezaba a parecer el guión de cualquier película de mutantes. O se convertía en una SuperWiz o la cascaba. 🙁

No había manera. Los cables eran demasiado gordos. Empezaba a ‘cagarme’.

Entonces me acordé de los cables esmaltados que tenía de mi época de estudiante de FP.

(Si ahora soy una urraca, en esa época lo era todavía más.
Me entretenía en desmontar todo lo que caía en mis manos, bobinas y transformadores incluidos).

Y con un cable de unos 0,3 mm ya conseguí soldar.

Lo bueno que tiene los cables esmaltados es que se pelan muy bien.

Yo uso la técnica de gotita de estaño en el soldador. Meto la punta del cable en ella. El esmalte se quema. Y sale estañada. (Por si os vale).

Para los cables de carga, el que va al 21-22 (positivo alimentación), y el que va al 4-5 (alimentación del teclado), soldé unos un pelín más gordos. De unos 0,5. Por si hacía falta más sección.

Aquí, primer plano de la masacre.

A ver… funcionar, funciona. Pero el Windows 7 de mi PC de sobremesa ha dejado de reconocerla y me dice ‘dispositivo desconocido’.

Sin embargo el XP de mi viejo portátil la reconoce perfectamente.

Me parece que el cableado coge interferencias. 🙁

Botones del volumen.

Dos pulsadores en paralelo con los originales y puestos en el chasis con pegamento térmico.

Si veis el tornillo…

He aprovechado los tornillos originales para sujetar la placa. Pero como quedaban muy largos les he metido unos macarrones.

El cableado por entre las dos partes.


Para facilitar la flexibilidad del cable los pegué en la dirección que veis en cada punta del mazo. De tal manera que al flexionarse forman un ángulo que se introduce en la parte inferior y no estorbaran.

Lo que no sé es cuantas flexiones aguantarán antes de partirse.

La parte de arriba, lo mismo. Formándose una ‘S’, más o menos.

Pero como resultaba que se me enganchaban en las teclas, añadí un trozo de transparencia finita y así los cables quedan en ‘otra capa’.

Parte inferior de la consola.

El micro interruptor del teclado pegado con pegamento térmico para poder apagar el teclado cuando no lo use.

Conector de la batería cubierto por un trozo de transparencia para evitar cortos.

 

 

 

 

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