¡Muy buenas a todos!
Este artículo va a constar de unas 9 partes, es en lo que he estado trabajando todo este tiempo.
He de agradecer a los foros de GP32Spain su inestimable ayuda en la realización del proyecto, tanto anímicamente como a la hora de conseguir información de la consola.
¡Empecemos!
Primera parte: reduciendo un teclado.
Hace unos años me compré en el MediaMark un teclado de unos 12 x 22 cm.
Por supuesto que era muy grande para el proyecto, pero bueno, era el más pequeño que había, así que me dio por ahí, y acabé con él en casa.
Al llegar lo probé con la Caanoo y funcionó. De escándalo. Lo desmonté y encontré que la parte electrónica era una minúscula plaquita muy propia para un micro teclado. Además como soy previsor, compré otro. Por si se rompía. 🙂
El proyecto quedó aparcado a la espera de un teclado más pequeño o de componentes para hacérmelo.
Todos los micro teclados que encontraba eran o bluetooth o wifi, por lo que no me valían. Tenían que ser USB. Supongo que empecé a buscarlos demasiado tarde, porque creo recordad que antes si que había.
Hace unos meses, haciendo el paria por internet, se me ocurrió buscar micro pulsadores de montaje superficial. ¡Y Eureka! En Banggood había y muy baratos.
Por un euro te daban 50 como este.
Pedí unas cuantas bolsas por si acaso y otros modelos de pulsadores para probar. (Los interruptores son de Ebay). Todo super barato. Espero que no sean igual de malos. 🙂
Tras esto, ya no tenía escusas. Tenía los componentes para empezar a fabricar un micro teclado. Me diseñé una distribución de los botones para hacer un teclado similar al original, y que además diera cabida a la plaquita, ocupando el menor espacio posible.
Más de tres semanas después. Tras darle mil vueltas a las pistas que componen el teclado, quedándome casi ciego intentando seguirlas para luego interpretarlas, se me iluminó la mente: había que olvidarse de las pistas y apuntar tan sólo a que botones correspondían cada una.
Y esto es lo que parí en unos días:
Aquí detallo la correspondencia de botones con la membrana de la izquierda.
Y esta son la de la derecha. El primer y último contacto no van a ninguna parte. Esto se interpreta, por ejemplo, en el botón superior izquierdo, que la parte de arriba del pulsador iría a la patilla 5 del conecto de la izquierda, y la parte de abajo a la patilla 12 del conector de la derecha.
Y este es el dibujo de la placa resultante.
Los pulsadores son como sigue:
O sea. Las dos patitas superiores van internamente unidas y los mismo con la inferiores. Al pulsar unimos los dos pares de patas.
En la mayoría del esquema, la parte superior del pulsador corresponde a la parte izquierda de los contactos, y la inferior a la derecha. Menos en los que hay en la última fila, que los invertí por facilitar el diseño.
Colores:
Violeta, parte izquierda de los contactos.
Verde, parte derecha de los contactos.
Discontinuo, puentes puro y duro.
Azul puentes por la segunda cara. La mayoría pertenecen a la parte derecha de los contactos.
Supongo que con un programa de diseño de PCB habría salido mejor, pero no se manejar ninguno, y no me apetecía hacer ningún cursillo rápido. 🙂
La verdad es que cuando se me ocurrió el sistema de números, y dejé de intentar copiar la pistas originales del teclado, se facilitó mucho la tarea.
Ahora, la realización de la placa.
Primero lo intenté con el sistema de la fotocopia láser y la plancha. Hay montones de videos en internet que te explican cómo hacerlo. Pero yo no fui capaz.
Prepare la placa, recorté las copias y probé con diferentes temperaturas, diferentes tipos de papel, diferentes máquinas fotocopiadoras, diferentes tiempos en remojo, y nada.
Esto es lo que más o menos me salía. A veces mejor, a veces peor.
Así que pasé a lo de siempre: sistema manual de toda la vida. Con la salvedad de que no tengo rotuladores tan finos y lo hice con laca de uñas diluida en disolvente hasta alcanzar la fluidez deseada y pincel muy fino.
Resultado, como siempre digo, muuuuy cutre, pero funcional.
Después de esto, para revelar la placa usé agua fuerte y agua oxigenada del Mercadona a partes iguales, más o menos.
Como el agua oxigenada es de muy poco volumen, tardó bastante. Incluso ayudándolo mediante movimiento del plato.
Resultado:
Luego quité la laca de uñas con más disolvente y corté el sobrante.
Por mi experiencia, cuando se trata de pista muy próximas, hay que buscar pequeños ‘pelillos’ de cobre que se quedan entre pistas. Así que quite todos los que vi y me puse a taladran la placa para los puentes.
Use un Dremel con una broca del 0,4 mm, y tras esto, a soldar pulsadores como un poseso. Use soldador de 15 W y estaño muy fino.
La verdad es que me dejé la vista, preparé la plaquita dándole la vuelta a los leds, al cristal de cuarzo y al condensador. Por supuesto, le quité los conectores.
Todo esto para que mantuviera una homogeneidad con la placa de pulsadores y que los ‘bultos’ fueran ‘hacia abajo’ y los leds ‘hacia arriba’.
Lo peor fue engancharla con una batería de pequeños cables. Los puñeteros eran tan pequeños y finos, que el soldador los derretía enseguida.
En líneas generales esto ha sido un trabajo de chinos miopes. 🙂 Cuando terminé la repasé buscando posibles cortos por la soldaduras tan próximas, usando el viejo truco de mirar la placa al trasluz, y cuando me cansé, me animé a probarlo.
Esperaba cualquier cosa menos que funcionase. Es más, cogí un portátil superquemado que tengo por ahí para hacer la prueba porque me imaginaba lo peor.
… Y funcionó. Casi a la primera. 🙂
Hubo un par de grupos de pulsadores que al presionarlos mostraban dos letras, y la equivalente a la tecla del Windows, borraba en vez de sacar el menú.
Busqué coincidencias y fueron un par de ‘pelos’ que se me habían pasado. Estos provocaban un pequeño corto y un galimatías de pulsación.
La verdad es que aún sigo sin creerme que funcionara. Suponía que me equivocaría en el diseño. O no sería capaz de soldar eso tan pequeño. Que habría cortos. Yo que sé. Mil cosas.
Pero que encendiera los leds a la primera. Pufffff, me estoy haciendo viejo. 🙂
